Pâtes utilisées pour BJD "maison"

aille je m'en doutai un peux :/ mais j'ai pas pus teste leur site bug cher moi, si ils peuvent envoyé en SAL la il a pas de problème avec la douane mais c'est rare

MIDA COMPOSITES vas en avoir et polyester-vandamme essaye dans avoir mais pour le moment il a rien

Ouah, j'étais parti pour commander les petites boites sur Ebay en Allemagne, elles y étaient hier soir, elles n'y sont plus ce matin!

Du coup j'ai commandé ça: http://shop.modellpferdeversand.de/oxid.php/sid/4f8d49f6f42772e62df228194ddd46ec/cl/details/cnid/ee943dc7597d2f407.30480172/anid/88a408264c835eeb6.62866050/Apoxie-Sculpt-Modelliermasse---natur-%2832.22-Euro_kg%29/
14,50€, je me dis c'est bon, 11€ de port, cher mais allez va. Je remplis le truc, et paf, ça part sans paiement! Je reçois un mail avec l'iBan et le Bic, quoi, bon pour faire un virement, c'est à dire 3€ de plus (double le prix!) et une fiche à remplir+ un tour à la poste. MAUVAIS PLAN. Les Allemands sont pénibles avec ça, connaissent difficilement Paypal, la carte bancaire rarement, tout par virement ou les poches pleines de billets. Là ils ont un vieux retard sur nous, je trouve, je me demande toujours comment ils ont un tel bénéfice extérieur alors qu'ils ont aussi toujours beaucoup de peine à traduire les notices en bon français.

Maintenant si je regarde bien, la plupart de mes machines sont des Proxxon Et puis mes commandes en France mettent souvent autant de temps que des US, les plus rapides et les plus serviables, hors temps de transport évidemment, étant souvent les asiatiques...

Enfin, si l'Apoxie est géniale...

pas trop cher ^^ surtout si tu n'a pas de douane ^^

j'ai toujours trouver bizarre que sa mete -1 semaine pour un colis venant du japon et + 1semaine 1/2 pour un colis venant de la France, la dernière fois c'était pour le vibromasseur pour débuller la résine (photo ci-dessous) il on mis 2 semaine pour traiter ma commende et + 1semaine pour la livraison O_O


par proxxon tu parle de la mini perceuse impossible a trouver ?

Ah ben là c'est l'Allemagne, pas de douane c'est sûr.

Oui, les commerçants français sont pas toujours à l'heure mondiale. Même une grosse boite comme Rue du commerce m'a énervé la dernière fois. 7 jours pour me livrer une carte-mère de PC en stock.

Proxxon, c'est la plus connue, la plus chère mais souvent la meilleure pour les machines de modélisme. Quasiment jamais vu d'absence d'approvisionnement, de quelle perceuse tu veux parler? http://www.proxxon.com/pdf/proxxon_micromot_fr.pdf

J'ai l'impression de voir encore des bulles dans ta grappe, non?

en faite Belgique je ne trouve plus de mini perceuse proxxon, avant j'utilisais une qui ressemble a la FBS 240/E mais quand le mandrin a exploser (vive les lunette de protection :p) j'ai du passer a la dremel qui est en vente partout en belgique

oui mais j'ai agiter les bouteille de résine comme des orangina :p sans les vibration sa ressemblerais a gruyère XP
normalement j'agite bien les bouteilles, je verse dans deux pot séparé les bonne proportion de chaque composent, j'attente que les bulles remonte, je mélange délicatement les 2 composant et je verse dans le moulage
les vibration servent a éliminer les quelque bulle d'aire qui apparaisse quand même, il en restera toujours mais beaucoup moins

On les trouve partout sur le net, sur ebay Allemagne souvent moins cher, y'a Le Train Magique aussi en France. J'ai aussi une Dremel, c'est super puissant, trop même, mais surtout son variateur n'est pas assez progressif, elle m'énerve souvent car elle arrive à être dangereuse pour les pièces au moins. C'est limite pas fait pour les petits travaux, ce truc là. Par contre quand il faut décaper, ça envoie! J'ai dû ressortir une vieille petite perceuse, 40 years old! en 12v, et c'est plus agréable. Mais en taille au-dessus j'ai une BFB2000 de proxxon, perceuse-fraiseuse et la c'est d'autre chose!

C'est ça que je voulais te faire dire: malgré le vibro, il te reste bien quelques bulles. Je voulais me faire une table vibrante, j'ai une vieille scie électromagnétique, mais en fait il faut adapter la fréquence en fonction du moule, et donc rajouter un variateur. Et il faudrait voir la surface du liquide aussi, et comme c'est impossible, j'ai rien fait. Je me sers de mon surpresseur, ça fait disparaître les microbulles, et ça c'est bien, mais quand tu as une bulle, elle ne fait que diminuer de volume, ça ne les expulse pas. Saleté de résine PU, on est embêté uniquement (enfin non, y'a la toxicité aussi) mais vraiment par le temps de prise beaucoup trop court.

je sais mais je préfère un magasin en cas de problème, la dremel 4000 a l'aire plus précise 5.000 à 35.000 tr/min mais c'est vrai que dremel a toujours viser la puissance et la polyvalence (outillage de bricolage)
d'ailleur coter puissance ils ont sortit un nouveau disque diamanté de 38 mm de large XD vau mieux pas que le mandrin se desserre pendant que tu découpe ta doll, j'ai déjà eu des outils projeter a l'autre bout de la pièce mais il a une grosse différence ente un petit foret et se monstre XP

avec le surpresseur ou compresseur, il ne faut pas normalement faire les moulages en silicone sous-vide pour que la pression n'aille pas les même effet sur les bulle d'aire qui sont dans le silicone et avoir des tirages déformer, un mouleur m'avais que sa transformais les personnage en troll (analogie surment due ou verrue des trolls) ???

Les grands disques diamantés, j'ai pas attendu dremel, j'ai acheté sur Ebay, je sais pas si les dremel sont meilleurs. En temps normal, les diamantés coupent pas mal, et surtout ne cassent pas, mais quand il me faut de la performance, je monte les anciens disques corindon: redoutables!

Oui, théoriquement il faut débuller le silicone avant, et je le fais systématiquement car je suis équipé. Mais j'ai l'impression que le 181 n'en a pas besoin, il débulle bien tout seul, j'ai pas essayé, enfin moi je n'ai pas de troll.

hello tous,

*si ce sujet est redondant, maîtres modos, n'hésitez pas à le fondre dans un autre, mais j'ai cherché, et pas trouvé...*

J'ai une question aux pros des matériaux que vous êtes, car pour ma part, mis à part le papier mâché et la résine, je n'en touche pas des masses.

Quelle matière pourrais-je utiliser pour remplacer la résine pour certains tirages ?

A savoir, je recherche un matériau p-e pas aussi solide que la résine, mais pas cassant comme du plâtre, qui pourra être coulé dans mes moules en silicone.
Peu importe la couleur, puisque c'est pour peindre après, il faut juste que le fini soit aussi fin (ou presque) que celui de la résine.
Et aussi, que ça soit moins cher.

(c'est dans le but de couler des pièces un peu plus imposantes *sans être énormes, ça dépasse pas la taille d'un poing* sans me ruiner. Ces pièces seront en un bloc et ne sont pas destinées à être manipulées comme des poupées.)

Je vous avoue que je n'ai pas encore poussé les recherches très loin, mais je me suis dit que certaines d'entre vous auraient p-e des brillantes idées.

Si vous avez des pistes, n'hésitez pas !

merci à tous !

tu as le plâtre synthétique qui est hyper costaud pour le coup.
La tête de ma dreaming sandre et le gros buste sont fait en plâtre synthétique et j'ai eu un mal fou à les modifier car c'est hyper dur.

Bon je fais un peu mon comeback en postant ici, mais je me demandais :
La Efaplast (oui je suis encore dessus), est-ce suffisamment solide pour supporter la tension des élastiques (à long terme de préférence) ou pas ?

Venant de relire tout le topic, si j'ai le temps je listerai toutes les questions et réponses, parce que c'est vrai que ça commence sérieusement à se répéter ^^

Dsl, du double-post. Je pense faire quelque chose de plus clair, si j'ai le temps, mais c'est déjà un résumé de tout ce qui a été dit au niveau des pâtes. Je n'ai pas parlé de Résine parce que je pense qu'on devrait ouvrir un sujet consacré au moulage en résine pour que cela soit plus clair.

PONÇAGE : le papier à poncer allant jusqu’à 1000(finesse de grain maximum) se trouve chez les garagistes, ou dans les magasins de autos, il est utilisé pour les carrosseries. On peut le trouver chez Leroy merlin.
QUANTITÉ :Pour une doll : 2k environ pour une première doll de 55 à 60 cm, pour pouvoir recommencer des choses ratées.


AUTODURCISSANTE:
CONSERVATION DES PÂTES AUTODURCISSANTES :
Je conseille d'envelopper la pâte dans du film alimentaire puis dans du sopalin humide, le tout dans une boite hermétique. Changez le film et le sopalin après chaque utilisation. Adaptez la fréquence de changement et le taux d'humidification des ou du sopalin en fonction de la consistance que vous désirez.

ARGILE: Ne pas prendre d'argile à part pour se faire la main. Au moindre choc, ça casse. A moins de faire une BJD qui reste tranquillement sur une étagère à faire joli et d'être doué pour n'avoir aucune bulle d'air XD ( Zengia)

SOLARGIL' : peut être utile pour les prototypes mais ne tient pas du tout l'assemblage. Plus solide que l’argile normale.

PLASTIROC : L’une des pâtes les moins chères du marché, elle est assez facile d’emploi, mais très molle, et difficile pour les détails. La Plastiroc, c'est juste pour le prototype. Même si les pièces en elle-même sont solides, avec la tension des élastiques, elles s'effritent un peu aux articulations et aux endroits les plus fins au fil du temps. Le Plastiroc est très mou et poilu. Le Plastiroc un peu tendance à se déformer et se rétracter au séchage.

Technique Spéciale: il faut donc faire une base, laisser un peu durcir avant de travailler les détails. Ceci dit, une fois la base à peu près sèche, ça va bien sauf qu'au ponçage, même très fin, ça vire poil-poil (c'est ça qui rend solide je crois). Pour le poncer un 320, puis un grain 1000, le rendu est impeccable avec ces grains il n'y a pas de petits poils elle est nette et douce comme de la soie. Peindre redonne cet aspect poilu, on peut applatir les poils avec les ongles juste après avoir peint pour un rendu plus lisse.

Autres: Si tu rajoutes de la plastiroc sur ton morceau principal il faudra d'abord mouiller ton morceau principal. Le résultat est presque invisible.

Pour casser/scier du plastiroc neuf, il faut beaucoup de patience, et gratter, et tester différentes lames, pour voir celle qui convient le mieux. Mettre de l'eau risque de trop fragiliser la structure, surtout si on travaille la calotte de la tête.Et ça dépend aussi de la taille de la pièce, faut minimum 5 millimètres pour que la plastiroc garde sa propriété robuste.

Le plastiroc peut être assez solide pour des grosses pièces, mais effectivement les manipulations répétées vont faire s'effriter les articulations. La solution possible c'est de vernir avec du vernis costaud, style FIMO, mais ça rends très brillant, ou de renforcer les articulation en milliput.

EFAPLAST : L’Efaplast n'a pas un rendu poilu comme la Plastiroc et on peut la "faire briller" avec un chiffon doux et de l'huile de coude.Elle est aussi molle et gluante que la Plastiroc fraîchement sortie de son emballage, plus douce au toucher , pour les détails laisser des petite quantités à l' air libre pour qu'elle soit un peu durcie (un peu, hein). Elle apparaît bien blanche au séchage.(merci The Barber, et Piyo ).

Avis personnel : La pâte se casse à la moindre pression aux endroits fins, tels que les articulations, et c'est très énervant à recoller. Elle se travaille exactement comme la Plastiroc.

DARWIROC : C'est une pâte ultra dure une fois sèche, on peut sans problème faire des rajoutes humides.

Pour la sculpter une fois sèche il faut y aller au scalpel ou à la lime en métal.

La Darwi light (très légère) n'est pas aussi résistante.
La Darwi normale est déjà pas mal dure.

Le rendu lisse c'est une question de ponçage intensif et aussi de vaporisation.

Technique Spéciale: http://otherside-zun.blogspot.com/2009/05/darwi-roc.html
(Merci à Zun)
Il existe aussi la Darwi pop, conçue spécialement pour les poupées.
PORCELAINE FROIDE : http://natasel.over-blog.com/
http://misspingu1.canalblog.com/archives/2008/04/21/8899839.html
La porcelaine froide (ou PAM, ou Porcelana fria) est une pâte séchant à l’air que l’on peut fabriquer chez soi, à base de colle et de farine de maïs. Elle est extrêmement solide (on peut la fracasser par terre sans problème), pas du tout comme de la porcelaine, mais a son aspect légèrement translucide. On peut la teinter, ou la peindre lorsqu’elle est sèche. Son temps de séchage est de 1 à 3 jours. Pour plus d’information, visitez bien ces deux blogs.

Par contre, le côté traître de la porcelana fria, c'est qu'elle se rétracte lors du séchage. Ainsi, si on a percé des trous avec une aiguille, il est possible qu'ils deviennent ensuite trop petits pour repasser cette même aiguille dedans. Il faut donc soit prévoir des trous plus larges au départ, soit les agrandir après séchage à l'aide d'un foret.

La Cléocol' est la meilleure colle car elle contient des plastifiants qui la rendent très solide. La recette avec la Cléocol’ est sur le blog de Natasel, il y a même des vidéos explicatives. Celle avec la VinyEcol’ (même marque que la cléocol‘ ) est sur le blog de missPingu. Les deux colles se valent à peu près, ainsi que beaucoup d’autres colles vinyliques.

La pâte non teintée devient un peu jaunâtre ou grisâtre lors du séchage, et translucide. C'est pourquoi il faut la colorer légèrement avec de la peinture (gouache, acrylique, huile, aquarelle, au choix).

Pour faire la couleur chair, prendre un petit tube d'acrylique de cette couleur, en déposer quelques gouttes sur une boule de pâte, et malaxer cette dernière jusqu'à ce que la couleur soit uniforme. Attention, la pâte fonce de plusieurs tons en séchant, il faut donc travailler avec une couleur très claire, et faire des boulettes tests. Les seules couleurs avec lesquelles on ne rajoute pas de blanc sont le rouge (>rose) et le noir (>gris). On peut bien sûr peindre la pâte une fois sèche, mais le résultat est moins esthétique.

La pâte se lisse très facilement avec des outils en plastique et de l'eau. Elle conserve moins les empreintes de doigts que la fimo. Et, une fois sèche, elle est très douce au toucher.

JOVI: Une vraie horreur d’après MiniVega. Ne pas tester.

LADOLL : On peut se procurer de la pâte LaDoll pour $7 : http://www.leekeworld.us/ dans la section tools...

La Ladoll sèches plus vite que la plastiroc, elle est plus légère et se ponce facilement. Par contre la surface de la Ladoll sèche est plus fragile et craint les rayures plus que le plastiroc.

La LaDoll est beaucoup plus facile à modeler et elle tient bien les formes qu'on lui donne.Une fois sèche, elle se ponce facilement, et apparaît bien blanche.

PAPERCLAY : "J'ai commandé 2 pains de paper clay delight qui EST en fait la même chose que la mousse fuwa fuwa que je cherche depuis si longtemps...

Et puis j'ai pris aussi par curiosité un pain de paperclay "creative" qui est, semble-t-il, utilisée pour faire des poupées. D'après le fabricant, la pâte:
- sèche à l'air (entre 1 à 3 jours) et devient extrêmement légère (comme la pâte à papier)
- mais est plus résistante que la fimo, dure comme du bois après séchage (un bon compris entre plastiroc et fimo ?)
- après séchage, peut se poncer ou se sculpter- se colore dans la masse avec de la peinture à l'eau,ou se peint après séchage."(MissPingu)

Cette pâte est moins chère que la fimo, dans les 3.50€ les 230g. On peut l'acheter sur le site "espace perles". C’est une pâte très légère, je pense qu’il faut éviter la delight.
http://www.tendancecreative.fr/advanced_search_result.php?keywords=PaperClay&x=0&y=0

GREENSTUFF : Le greenstuff est potentiellement toxique (à forte dose et sur de longues durées : on survit à de brefs contacts, quand même !) et peut provoquer des allergies chez certaines personnes : aussi il est recommandé de le travailler avec des gants fins (genre gants médicaux jetables).

Surtout, il est spécialement adapté à un usage bien particulier : la création de prototypes de petits objets destinés à être reproduits par moulage. Il a une couleur assez violente qui devient carrément moche si on le passe au four pour le durcir (ce qui n'est pas indispensable : voir paragraphe suivant) et on ne peut pas le teinter dans la masse.
Tant qu'il est frais il se travaille avec des outils de modelage (il a un peu une consistance de chewing-gum !) et se lisse facilement. Quand au bout d'une heure (une petite heure) il a commencé à durcir, c'est irréversible et on ne peut plus le lisser. On peut simplement attendre qu'il durcisse à l'air ou le passer quelques minutes au four - il devient alors marronnasse (le sortir avant qu'il soit noir !) - si on a l'intention de le poncer ou de le retravailler à sec au cutter ou à la lime : ça marche, mais c'est moins facile qu'avec le milliput qui, lui, est prévu pour ça.
Ses principales qualités sont : qu'il résiste très, très bien aux chocs (chutes, coups...); que même sec il reste légèrement déformable (il supporte même d'être un peu plié, et il reprend sa forme) et qu'il supporte bien la chaleur : utile si on doit en prendre un moule en caoutchouc qu'on prévoit de vulcaniser.
Pour les poupées ou les prototypes de poupées, ce n'est donc pas la pâte la mieux adaptée, sauf pour faire des parties qui seraient top fragiles en argile autodurcissante et autres pâtes "traditionnelles" : par exemple de longues oreilles d'elfe ou des paupières. (Merci à Kohakugawa)


FIMO: La Fimo est une pâte à cuire, très connue, et assez chère. Il y a 4 sortes : Classic (en vente un peu partout), Soft (plus légère), Effect (avec des couleurs spéciales, comme nacrée par exemple), et enfin celle qui nous interesse : la Puppen. La Fimo Puppen est utilisé pour la réalisation des poupées, il y a 4 couleurs chairs différentes.

La Fimo est toxique, mais seulement quand elle brûle, si votre four est trop chaud, ou si le temps de cuisson est trop long elles brûlent et laissent s'échapper des gaz très toxiques ! Il faut bien aérer.

Cuisson: La notice dit qu’il ne faut pas dépasser 1/2 heure à 110° !!Mettez votre four au minimum et vérifier régulièrement. Vous pouvez parfaitement en laissant votre four ouvert pendant la cuisson, pour l’adoucir encore plus. Le temps de cuisson dépend beaucoup de vos fours et de leur température, 10 min. suffisent pour les petites pièces. Les températures varient entre 110 et 125 la plupart du temps, et entre 10 et 30min. Enfin le mieux reste quand même de tester avec votre four, et de voir, et de surveiller. Mieux vaux ne pas assez cuire sa pâte et recuire, plutôt que de se retrouver avec des morceaux tout cramés, sur lesquels on avait passé du temps.(Merci à moi, Eska, et à mes recherches xD).

On peut remettre une pâte fimo durcie (donc déjà cuite et froide) au four (pour être utilisée comme armature par ex), mais pas plus de 130°. On peut donc ajouter des morceaux et recuire, mais pas trop quand même, et à température très basse, sinon ça crame, contrairement à ce que dit la notice.

Tous les types de Fimo se mélange entre eux sans aucuns problèmes. Mélangée avec de la classique ou de la soft la puppen deviendra plus souple pendant le travail, prendra peut-être en dureté à la cuisson.

ÉPOXY :
GREENSTUFF : Le greenstuff est potentiellement toxique (à forte dose et sur de longues durées : on survit à de brefs contacts, quand même !) et peut provoquer des allergies chez certaines personnes : aussi il est recommandé de le travailler avec des gants fins (genre gants médicaux jetables).

Surtout, il est spécialement adapté à un usage bien particulier : la création de prototypes de petits objets destinés à être reproduits par moulage. Il a une couleur assez violente qui devient carrément moche si on le passe au four pour le durcir (ce qui n'est pas indispensable : voir paragraphe suivant) et on ne peut pas le teinter dans la masse.
Tant qu'il est frais il se travaille avec des outils de modelage (il a un peu une consistance de chewing-gum !) et se lisse facilement. Quand au bout d'une heure (une petite heure) il a commencé à durcir, c'est irréversible et on ne peut plus le lisser. On peut simplement attendre qu'il durcisse à l'air ou le passer quelques minutes au four - il devient alors marronnasse (le sortir avant qu'il soit noir !) - si on a l'intention de le poncer ou de le retravailler à sec au cutter ou à la lime : ça marche, mais c'est moins facile qu'avec le milliput qui, lui, est prévu pour ça.
Ses principales qualités sont : qu'il résiste très, très bien aux chocs (chutes, coups...); que même sec il reste légèrement déformable (il supporte même d'être un peu plié, et il reprend sa forme) et qu'il supporte bien la chaleur : utile si on doit en prendre un moule en caoutchouc qu'on prévoit de vulcaniser.
Pour les poupées ou les prototypes de poupées, ce n'est donc pas la pâte la mieux adaptée, sauf pour faire des parties qui seraient top fragiles en argile autodurcissante et autres pâtes "traditionnelles" : par exemple de longues oreilles d'elfe ou des paupières. (Merci à Kohakugawa)
APOXIE SCULPT : Anthromon: « ressemble très fort au Magic Sculpt, elle est juste un peu plus molle surtout au contact avec la chaleur mais je chipote un peu là :p évidemment au fur et à mesure que la pâte prend, elle devient plus dure donc ce petit "défaut" est vite oublié.

Il paraît qu'elle n'est pas toxique mais je n'en mettrai pas sur mes tartines XP, blague à part si elle est moins toxique que le autodurcissantes Sculpt ou le milliput c'est déjà bien ^^
Je suis passé du autodurcissantes Sculpt à cette pâte par obligation mais maintenant je ne change plus, j'y reste.

Site de vente :http://www.avesstudio.comhttp://www.triskelfantasy.com/index.php?_a=viewCat&catId=178 »

MILLIPUT(ET ASSIMILÉ): C'est bien. C'est dur, c'est lisse, et ça se ponce. À éviter pour les grandes pièces.
Pour lisser on peut utiliser de l'eau mais comme toute pâte époxy il ne faut pas exagéré, trop d'eau fragilise la pâte (la salive fonctionne aussi très bien).

Pour la colorer:Pigments + superfine, çà bouge pas ou très peu...
Pigments en poudre, en vente dans les magasins d'art =)
Si ta pâte est homogène après mélange, il n'y a pas de raison que la couleur se barre vu que ça sera sa nouvelle couleur.

Par contre on fait bien bien sécher avant toutes opérations sur la pâte. Attendre + de 48h,( « minimum 10h sous ampoule 80W » dixit NieLs)

DURO(ET ASSIMILÉ): C'est moins dur, plus élastique mais époxy quand même. C'est surtout bien cher et pas évident a travaillé. En gros si tu veux faire une BJD avec ça, je te souhaite bien du courage.
(Merci à NieLs pour la Duro et le Milliput)

SITES POUR TOUS LES MATÉRIAUX RÉUNIS :Je ne peux que vous conseiller mon site préféré :
Le Géant des Beaux Arts: il a presque tout et c’est le moins cher du marché. Si vous habitez Paris (11ème, je le sais c’est mon magasin préféré ^^), Nantes, Strasbourg, Bordeaux, ou l’Allemagne ou l’Autriche, vous pouvez acheter sur place. Sinon vous pouvez toujours commander, de toutes manière c’est le moins cher du net =) Je vous conseille de toujours vérifier en premier si ce que vous cherchez en matos n’est pas chez lui. Quelque soit ce que vous cherchez d’ailleurs (colle, outils, crayons, peinture, résines, silicones, cadres, livres, papier, etc etc. ) ! Vous l’avez compris, c’est mon chouchou, et les vendeurs sont sympas alors... Qu’attendez-vous ?
Astuce : si comme moi vous allez en magasin pour commander, je vous conseille de vérifier si l'article est disponible sur le site, car si il n'est pas en magasin non plus, vous

http://www.espritcomposite.com/index.html: si vous n’avez pas trouvez votre bonheur au Géant des Beaux Arts, ce site est en fait le catalogue sans les tarifs d’une boutique à Paris de matériel pour modelage et coulage en résine. Si quelqu’un les connaît, qu’il m’envoie un mp ou poste à la suite s’il lui plait XD !

http://www.tendancecreative.fr/ : Très bon site, mais un peu lent à charger, où vous pouvez trouver toutes les pâtes et outils de modelage dont vous avez besoin, y compris la fameuse Ladoll !!

http://www.polyester-vandamme.com/: Site belge vendant des résines. Je ne connais pas non plus les tarifs.


http://www.artgate.fr/pate-polymere-argile-pate-fimo-classic-380g-c-575_693.html : Site où l’on peut trouver plein de sorte de pâtes, etc (Catégorie : Modelage FIMO). Le plus interressant c’est les pains de Fimo Classic de 350g., les Sculpey, et les Cernit, et la porcelaine froide . Il y a pas mal d’autres trucs sympa.[b]
Il y certainement plein d'autres sites non notés, n'hésitez pas à me les envoyer où à les poster.
[u]

Bon voila une question me trotte dans la tete depuis longtemps.
On voit partout des proto en pates grise.
C'est quoi cette pate?
J'ai utiliser du milliput pour le proto d'une tete et c'est vert

Vert? Oulah, faut arrêter les champignons! http://www.milliput.com/prod.htm tu vois une Milliput verte là-dedans?

Sinon, pour le gris, tu parles sans doute des protos en plastiroc recouverts de Mr surfacer.